厦门杂谈....

桌子的一角

在厦门短暂地待了两三天，没去很多地方，谈谈自己对厦门零碎的印象...

桌子的一角

有时候，我们厌倦生活，其实不过是厌倦嘈杂喧嚣而已。一旦来到幽静清雅之处，心灵的花瓣便舒展开来。
厌倦与舒心之间的距离往往只有一墙之隔或几步之遥。
在厦门打车，说去相思古道，相信没有一个司机摸得着北的。换句话，说去金榜公园，即使是新司机也老马识途，迅速将你送到文曾路的公园门口。这个门口离相思古道入口还得步行15分钟以上。
有一条捷径，就是假装忧郁地跟司机说，我要去警备区医院，他以为你有什么难言之隐的病痛呢，非要到这么僻静的地方看医生。然而，到了医院门口，你就会明白，紫竹林寺近了，相思古道也就在眼前了。
这清净的寺庙和幽静的古道，犹如心灵诊所，真是可以让人顿时绝了尘念，向往起青灯古佛的纯静生活。



通常我都会叮嘱朋友，千万别跟西北人和西南人说厦门有条古道，这样不足200年历史的“山间老路”，与丝绸古道、茶马古道相比，那是要负责帮听者补牙的。
不过，热爱厦门的朋友总是很骄傲地说，那又怎样？相思古道的摇曳生姿，又是哪条古道可以媲美的呢？

好吧好吧，就让他们叫相思古道好了，谁又能否认这条古道确实承载过一段厦门变迁的历史呢。



相思古道起于梧村山（古称向天狮山）西坡董内岩，止于梧村山后，约800米，古道两旁是漫山遍野的相思树，婆娑互倚着顺着山势向外倾斜，作倾诉状。
第一次是石刻版画家孙煌先生带我来这里的，他告诉我这是金榜公园新开辟的一个景区，趁现在这里知名度还不大，游人罕至的时候，来感受荒径的清幽和生命的绿意将别有一番诗情。

进古道之前，先见一座始建于明末的紫竹林寺（原名宝山岩寺），据说寺左山麓有一 "宝山圣泉"，曾是厦门二十四景之一，可惜今已涸竭。倒是泉旁一株三、四百年树龄的古榕郁郁葱葱，抚须而立，它或许就是圣泉的化身。不见泉眼，不能证明泉的流失，这样生机盎然的古榕和满山青葱的相思树如果没有暗流的滋润怎能与日月同寿？

古道旁的山岩上有一碑文："此路崎岖险窄，行人每过维艰，是岁甲戌出资修造自董内岩边至向天狮山后止，虽未尽平坦，然亦颇无窒碍，是为志。"落款是"嘉庆二十年乙亥九月张永标勒石"，我粗略一算此道已有180岁。孙煌先生说："这条古道大约在本世纪20年代之后就成为荒径了，因为有更便捷的新路代替了它。"



据金鸡亭一带的老菜农介绍，当时他的父辈们要进厦门（特指今文化宫一带的古城）卖菜，凌晨四点钟就要起床，翻山越岭经古道到将军祠再进入古城，大约要花费四、五个小时。当然，当年走在这条古道上的绝不仅仅是菜农，还有邮差、香客、商人……

眼前一级一级的石阶虽不工整有序，但都是循山势而造，在人的双脚难以攀越之时出现台阶，这与你遇到困难时有人伸出援手没什么两样！出资建造古道的是一些热心的乡民，他们修路的初衷只是为了自身的方便。当远近有人穿越他们开辟的山道时，他们没有象现代一些山区人戴上红袖章，挥舞着一面小旗坐收过路费，当然更不会象古代的草莽流寇大喊一声："此路是我开，此树是我栽，要从这里过，留下买路钱!"

紫竹林寺炽旺的香火可以作证，向善之心、慈悲情怀，一直与鹭岛人朝夕相随。



厦门热浪炙人，可是走在古道上，那遮天蔽日的相思树枝叶为我撑开一片凉意习习的绿荫，总觉得有一种无形的慈爱环绕在周围。

相思树不是观赏性树木，单看一株相思树，你会发现它形体的孱弱和枝叶的纤柔，然而，在古道上看相思树，你绝不会有丝毫这样的感觉，你眼里的相思树是披风而立的生命群体，树干坚韧地向同一方向倾斜，树冠依然互相致意地婆娑着。



古道的石阶被枯干的、半枯的、带绿飘零的落叶和绒毛星状的小黄花厚厚地覆盖着，踩上去有一种温柔的回响。当我走到山的高处回望时，根本看不到路径，却久久地惊奇于相思树怎么都站成一种倾心的姿势。
从古道回来，我查了《中国花经》，上面写着：相思树，本名台湾相思，原产台湾。古道上相思树倾斜的方向莫非就是台湾？这样的猜想有政治化之嫌，那就权当它是一种巧合吧。

桌子的一角

古道归来，和朋友在厦大旁边的一家小咖啡厅闲聊，典型的闽南红砖屋，有多少人梦寐以求拥有这么一幢大宅子，面朝大海,春暖花开。院子并不很大，百米开来。相比于北京的大院子，或者是苏州的园林，实在是有点寒碜。不过仔细欣赏起来也别有风味。

对了，这家咖啡厅的名字挺搞怪，叫麦赫德咖啡旅馆。让我想起"卖喝的咖啡旅馆"。难道这真的是店名的来由?



别墅的窗都被漆成白色，不知道是原来的模样，还是新东家给老别墅的新装扮。好在打扮得还挺隽秀，符合我的口味。



咖啡厅里面挺小资的，来几张照片。











二楼三楼是客房，无意在此住上一宿，也就没有上去参观。不过有机会在老别墅上面住一晚，应该也不错。