万里红尘一壶酒

liyusew

淮南人的酒局看似杂乱，其实挺有章法。人是越多越好，N个酒盅摆成一溜，酒司令倒起酒来，挺有威风，只见酒花飘香，不一会，酒盅全满。如弥勒佛一样的酒盅，淮南人称为“窝子”，即形象又生动。高潮的时候，必有人和你炸个雷子。有风雅之士说此处不叫雷，应该是“罍”，是古代的一种盛酒器。我也查过资料，叫罍字不合适，罍是一种大型盛酒器，窝子似乎不像。我觉得还是叫“雷子”比较好，叫的响，和淮南人的脾气一个样。雷子不在乎大小，在乎气氛，一听炸雷子声，掌声也随着响起，大有不炸完不停之势。送炸方满是期待，频送秋波；被炸方五指罩住酒盅，扭扭捏捏，王顾左右而言他。忽听耳畔响彻“搞完搞完”声，不由的做作痛苦状，伸长了脖子吞了下去。若看到送炸方不行了，就反客为方，空杯朝下，用鄙视的目光飘过去：“我干了，你也干。”送炸方又在一片掌声中，悲壮的把大杯慢慢举起。旁边好事者又叫嚷：“小杯倒大杯。”忽的又把停在桌上的一小杯酒，趁他不注意，如闪电般注入大杯。送炸方一阵苦笑，青筋从太阳穴四周突起，逐步扩散到天庭部，满面皆是青光、红光、紫光，如吞药般把大杯中的残酒消灭，长吐一口气，众人又是一片叫好，掌声此起彼伏。

一休哥儿

观察细致入微！
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来找老婆的

到位，细致入微，入木三分，生动形象，淋漓精致，酣畅淋漓，通俗易懂，引人入胜，跃跃欲试
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百姓

不错你是酒神但炸雷子一词来自淮北
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o0一叶知秋0o

描写的挺好
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不为别的

好酒之人。鉴定完毕。
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槑庵

千秋大业一壶茶
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好
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在心灵的呼吸中独酌……
“酒文化”非“酒桌文化”也。
年轻时，也曾艳羡过满桌的珍馐，而随着年龄的增长，却喜欢独自一人，备上两个小菜，来上一瓶花雕，或是一瓶半斤装的二锅头，独酌独饮。独酌之中，能给忙碌的心灵寻找片刻的安宁，任思绪漫舞飞扬，倒也是别有一番自在。在一篇文章里看到过这样一句话：“闲是心灵的呼吸，忙是心灵的死亡。”能忙里偷闲，就是让心灵多有些呼吸的时间。
“酒文化”就是“酒文化”，加一个“桌”字就变味儿了。
“花间一壶酒，独酌无相亲；举杯邀明月，对影成三人。”讲的是一个人独酌。
“两人对酌山花开，一杯一杯再一杯。”讲的是两个人在山中对酌，相互倾心，自然与“酒桌文化”无缘。
“对酒当歌，人生几何。”在满桌酒宴的噪杂中，又岂能有这样的心境和感悟。
“葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催。”更是容不得在酒桌上拖沓从容的。
魏晋“竹林七贤”，是在竹林下饮酒、纵歌，或是在山间瀑下，听涛抚琴、吟诗作对、把酒尽欢。
由此看来，“酒文化”绝非“酒桌文化”，“酒文化”就是“酒文化”。
酒是一种特殊的食品，是属于物质的，但又同时融于人们的精神生活中,是酒与饮酒人精神的融合。德国哲学家尼采或因酒而曾患眼疾，因为“酒伤肝，肝开窍于目”嘛。尼采因眼疾不能看书，却摆脱了前人和大家对自己的精神束缚，找到了自己的思想，找到了自己的心灵支柱——“酒神精神”。壶中日月长，醉里乾坤大，他看到上帝死了，自己就是命运和精神的主宰。
记得1980年代那会儿还是很难看到“酒桌文化”的。
那时我还是一名初出茅庐的文学青年，经常到市文联找《淮南文艺》和《苗苗》报的编辑老师投稿、请教。文人多好酒，当时的文联被人们戏称为“酒联”，但那时没见过有公款招待，都是喝自己的，最多是相互到家里，你弄两个菜，我打两瓶酒，聚在一起凑个热闹，连馆子都很少去下。
后来和编辑老师们混熟了，成了朋友，为了感激编辑老师的指教，偶而也会用刚挣的稿费请上三、两个编辑老师，到矿务局机关食堂去小酌两杯。
那时候食堂的菜便宜，买三块钱的菜票能买到两个炒菜、两个烧菜，还外加一钢精盆蹄包汤，我和窗口的女服务员熟，汤里能打来大半盆蹄包。烟酒也都不贵，一块三毛四能买一瓶古井酒厂出的玉泉春，安徽当时比较好的百寿烟也就三毛钱一包。我发表一篇小小说或散文之类的千字文能挣五到七、八块钱稿费，用来请一次客已是绰绰有余。
1985年我调到《淮南煤矿建设报》当了记者，经常到建井工地采访。那时候下去采访也喝酒，但很少到食堂吃成桌的酒席，多是宣传部的同志用大茶缸、搪瓷盆到食堂打几个菜，端到办公室在办公桌上铺上旧报纸喝酒，喝的酒是用卖废报纸的钱买的二、三块钱一瓶的酒。有时遇到宣传部的领导不在家，往往是通讯员拉到自己家里去喝酒。当然，有来无往非礼也，通讯员有时到报社来送稿子，我也常用稿费请他们到家里喝酒。
那时候喝酒，喝的是感情，喝的是友谊，没有任何的功利。那时候喝酒，让我结交了很多纯真的朋友。至今，我还很想念他们。
那时候的酒，是纯粮酿的；那时候的酒，真香！
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也是写酒的
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